eng Всемирная Энциклопедия Путешествий + МГИИТ
 
День 13-14. Восхождение к горному озеру Королевства Льда
Аннотация серии статей

Цикл мини-статей - заметки из экспедиции, проходившей в экваториальной Африке (Уганда) с 13 по 29 декабря 2014 года. Одним пальцем они набирались на смартфоне в далекой и практически лишенной Интернета Уганде. Экспедиция Энциклопедии и Сергея Лагоды - комплексная. Спортивная: первопрохождение водопада Мерчисона (43 метра), - то есть сверхэкстремальная. Научная - практическое применение отечественных разработок по отпугиванию крокодилов и бегемотов, представляющих в Африке реальную опасность для любителей рафтинга. Второй эксперимент - в области пионерной разработки по очистке воды от бактерий и вирусов, а также личинок паразитов. Цель Энциклопедии в этой интереснейшей экспедиции - популяризация туризма в потрясающих, уникальных природных парках Уганды.

В горных джунглях мы поочередно пробираемся через какие-то климатические, флористические и иные районы. Вот поросшие бархатным десятисантиметровым мхом деревья. Вот лесные гиганты, названий которых я не знаю, оплетенные деревьями поменьше. Те, в свою очередь, - в сетке толстенных древесных лиан. Уже по ним ползут зеленые побеги каких-то кустарников-паразитов, а уже по последним – мелкие лианы-карапузики.

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяНациональный парк Rwenzori Mountains (Уганда). Итак, мы в Ровензори, и основательно. Мы уже подружились с доброжелательными рейнджерами, осмотрели из лагеря, расположенного на единственной ровной полянке метров в 100, волнующие горизонты Лунных гор. Побывали под дождем, испытав климатическую ностальгию по Питеру – погода тут абсолютно ленинградская. Палатка установлена, вырезанные на деревянных панелях списки представителей животного мира заповедной зоны изучены. Несколько удивляет упоминание о «шипохвостой белке», - интересно, - что это такое???

Про леопардов я уже всё выяснил, про «маленьких, но очень злых» слонов – тоже. Слонов даже видел, но мельком, по дороге. Казалось бы, опасностей никаких уже нет и не предвидится, и можно почувствовать себя, наконец, просто туристом, хоть и на загадочно-заоблачной планете.

Лесной слон. С сайта panoramio.comЛесной слон. С сайта natursidan.se

Если есть вода, в Африке не воспользоваться этим – преступление. Бешеная Махома несется, отполировав до блестящей даже без воды лысости такие валуны, что страшно смотреть. Клочья пены летят во все стороны, могучее течение захватывает камни, все бурлит, величественная и опаснейшая река издает громовые раскаты. Но… Где-то надо постирать носки и трусы, а также совершить гигиенические процедуры. Через несколько минут «тихая гавань» обнаружена. Мне удается постираться (использовалось хозяйственной мыло, предусмотрительно взятое с собой из Москвы, невзирая на протесты Лагоды). Стирка и мытьё в горной реке приводят меня в приподнятое настроение. Над Лунными горами начинается ежедневный дождик. Купание под дождем в ревущей Махоме настраивает на философский лад. Разглядываю гигантские стволы невиданных деревьев, валуны высотой с приличный самосвал. Нам предстоит холодная, восхитительная ночь под шум горной реки.

Национальный парк Rwenzori Mountains. Бешеная МахомаНациональный парк Rwenzori Mountains. Бешеная Махома

За ужином, поднимая стопочку медицинского спирта, Лагода объявляет, что утром мы отправляемся «наверх». Решения он принимает спонтанно, - что в голову взбредет, туда и двигается. Никакого объяснения, куда выходим, какова сложность маршрута, какое оборудование брать с собой. До таких мелочей руководитель экспедиции не снисходит. Да и оборудования, собственно, никакого нет. Осторожно интересуюсь, не на вершину ли Стенли (5109) он намылился - без альпенштоков, не имея даже палок для ходьбы, специальной обуви и прочего горного снаряжения. Лагода успокаивает – подъем будет ограничен высотой под 3000 метров. Ну, глядя на поросшие зеленкой холмы-горы, ничего дурного в голову не идет. Снега и вечные льды (как мы знаем из предыдущей части повествования, «вечными» им остается быть ещё лет пять) расположены значительно выше, а наш лагерь, напомню, находится на высоте 1500 (по другим данным, на 1700).

Rwenzori Mountains, 2300 метров. Над облакамиПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Утром «встаем на тропу». Бодрый Бвамбале, освещая сумерки джунглей ослепительной улыбкой, подобно горному архару, скачет впереди. Он налегке – имеет в руках только автомат Калашникова. Так как это – родные для представителя племени боконзу места, он преодолевает препятствия легко и грациозно, по дороге ухитряясь обращать наше внимание на удивительные для европейца вещи.

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья. Без рейнджеров тут нельзяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья. Без рейнджеров тут нельзя

Вот, например, безусловный фаворит Ровензори – знаменитый трёхрогий хамелеон, о возможной встрече с которым Бвамбале предупреждал еще в лагере, поэтично прикладывая три пальца к башке, - чтобы было доходчивее. Хамелеон висит, вцепившись мертвой хваткой в веточку, на почтительном расстоянии от тропы, и, как мне показалось, не слишком дружелюбно оглядывает стадо наглых нарушителей спокойствия тысячелетних джунглей. Такое впечатление, что ему тоже лет под тысячу. По крайней мере, ведет он себя так, как будто еще вчера выслушивал наставления Конфуция: «Глубокие реки текут спокойно». Пытаемся сфотографировать экзота, но куда там, далековато. Нужна спецтехника. Но – видели!!!

Бвамбале: Трехрогий! Я сказал: Трехрогий!Парк Rwenzori Mountains. Кто сразу увидит знаменитого трехрогого хамелеона - молодец

  Хамелеон Джексона или трехрогий хамелеон (лат. Chamaeleo Jacksonii)
Парк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - трёхрогий, самецХамелеона Джексона трудно спутать с каким-либо другим видом. Его отличительной особенностью являются  3 длинных рога, расположенных на голове. Из-за своего необычного внешнего вида и легкости в содержании эти рептилии являются наиболее желанными питомцами у террариумистов (выделяют 3 вида этих хамелеонов). Областями их обитания являются горные районы восточной части Африки.

Рога у самцов предназначены для сражений за территорию или расположение самки. У самок рогов нет. Глаза, как и у всех хамелеонов, способны вращаться в любом направлении и независимо друг от друга. Тем самым у хамелеона отпадает необходимость поворачивать тело или голову и совершать лишние движения, которые могут его выдать. Мускулистый язык, который является уникальным орудием для добывания пищи, в 1,5 раза превышает длину животного. На кончике языка имеется утолщение с железой, выделяющей клейкое вещество, благодаря которому добыча молниеносно крепится к языку. Основной рацион питания хамелеонов составляют насекомые. Иногда могут отведать и мелких грызунов. Хамелеоны Джексона относятся к живородящим видам. Самка производит  небольшие клейкие яйца с прозрачной оболочкой, из которых через пару минут появляются маленькие хамелеончики, чья длина составляет 5,5 сантиметров.
 

По: Интересные животные

Случившийся благодаря встрече с экзотическим трехрогим представителем угандийской фауны эмоциональный подъем компенсирует расход мышечной и интеллектуальной энергии, затрачиваемый на вздымание к горному озеру, являющемуся конечной целью "прогулки". Обмениваясь мыслями о том, как на хрупких веточках раритетные трехрогие современники динозавров осуществляют спаривание, мы преодолеваем еще метров 200 наверх… Я начинаю понимать, что что-то не так. А, конкретнее, не так именно то, что опыта горновосхождения у меня лично нет никакого, а карабкаться по крутейшим склонам, хотя и по условной тропинке, довольно трудно. Тяжелейший (для меня) подъем не позволяет сосредоточиться на обзоре окрестностей. Лишь калейдоскопическими картинками, боковым зрением вижу древесных гигантов под 100 метров, уходящих вершинами в небесные выси африканской планеты. Тропа временами идет по валунам. Идти здесь без специального снаряжения, безусловно, можно, но лишь с тем же успехом, как Фёдор Конюхов переплывал океан на весельной лодочке – чтобы что-то кому-то доказать. Но доказывать наша экспедиция должна была на Белом Ниле. С ужасом думаю, что будет, если пойдет дождь, - как будем спускаться…

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Однако я, кажется, уже наловчился прыгать по валунам на манер горного козла, ухитряясь уже и обозревать окрестности. Мы уже порядочно поднялись и находимся через огромную котловину от лагеря, еле виднеющегося на противоположной стороне от той гигантской махины, по которой мы ползем, как мураши. Джунгли завораживают. Тут, в Ровензори, действительно, как в фильме «Аватар» (будет правильнее сказать, что в фильме «Аватар» - как в Королевстве Льда, до которого, правда, мы еще не дошли). Однако, после того, как стало ясно, что Джеймс Камерон в «Аватаре» просто украл идеи чеченского автора Руслана Закриева, обнародованные последним на сайте «Проза.ру», интерес к заграничному «сверхмыслителю нового киновека» и его творчеству у меня пропал совершенно.

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

В горных джунглях мы поочередно пробираемся через какие-то климатические, флористические и иные районы. Вот поросшие бархатным десятисантиметровым мхом деревья. Вот лесные гиганты, названий которых я не знаю, оплетенные деревьями поменьше. Те, в свою очередь, - в сетке толстенных древесных лиан. Уже по ним ползут зеленые побеги каких-то кустарников-паразитов, а уже по последним – мелкие лианы-карапузики. Это напоминает «выезд» на охоту приличной акулы. Торпедой разрезая толщу океана, она движется вперед, а за ней – рыбки-лоцманы. На ней – рыбы-прилипалы. И еще куча каких-то мелких «адъютантов, референтов, секретарей». Аналогично – группы лиан на деревьях. Фотографировать сложно, так как практически невозможно передать масштаб растений и деревьев. Вот, к примеру, типичный «борщевик». Но, если у нас он вымахал до двух метров, то тут – все 50. И на «голове» у него растет еще такой же, а у того на «голове» - начинает восхождение к небу еще один. Вообще в Африке многие деревья производят такое впечатление, что стоят друг у друга на голове (кроне). А вот начинается зона корней, - плоские, толщиной по 30 сантиметров корни деревьев «стоят» из земли на полметра, извиваясь, как анаконды (правда, анаконды – это в Латинской Америке).

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Всюду заросли «хамелеоновых деревьев» - это огромные кусты с характерными острыми листьями. По словам Бвамбале, именно тут любят проводить досуг хамелеоны, - что трехрогие, что однорогие.

Парк Rwenzori Mountains. Хамелеоновые кустыПарк Rwenzori Mountains. Хамелеоновые кусты

Далеко внизу ниточкой вьётся бешеная Махома. Её буйный нрав отсюда совершенно незаметен.

Отсутствие палок для ходьбы по горам серьезно затрудняет движение. Идти без подобной «малой техники» - авантюризм, причем, в отличие от того, о котором упоминает Есенин:

…Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой и лучшей марки…

- самого низкого пошиба, граничащего с возможностью получить реальные человеческие потери.

Никаких представителей фауны не видать, в отличие от Национального парка Murchison falls, где бородавочники приходили посмотреть, как я пишу новости из экспедиции, марабу «сушили крылья» в пяти метрах от лагеря, а слоны, буйволы и жирафы, а также масса неизвестных мне представителей африканской живности бродили на расстоянии броска бананом из машины. Местами тропа прекращает подъем и петляет по горизонтали. Удается немного отдышаться. Размышляю о том, как же повезло, что не пришлось встретиться с опаснейшими москитами – переносчиками малярии и разнообразных лихорадок (нехотя думаю о том, что впереди - две недели инкубационного периода после того, как меня в Национальном парке Murchison falls покусали мухи це-це).

Атака це-це. Вот она, муха-УЖАСАФРИКИПарк Rwenzori Mountains. Москитолл в тропических джунглях - единственное, что дает стопроцентную надежду на спасение

Антураж настолько начинает напоминать уже другой голливудский блокбастер – «Парк Юрского периода», - что я с содроганием жду, что вот-вот из-за очередного поворота покажется доброжелательная рожа какого-нибудь небольшого, под пять метров, торбозавра. Все эти мысли роем носятся в голове, видимо, материализуясь, так что, когда я слышу крик Лагоды и сам внезапно ощущаю резкую боль в руке, как будто кто-то долбанул молотком, не очень удивляюсь. Просто понимаю: сейчас нас будут есть. Напутствия Стенсена ("Саня, ты там - торт!") набатом звучат в чугунной голове... Лагода ведет себя странно, пританцовывает, матерится и внезапно начинает быстро раздеваться, скидывая пропитанный антимоскитными и прочими препаратами (кстати сказать, не-Биогардовскими), комбинезон. А на моей руке появляется все больше и больше огромных муравьев с мощными челюстями. Они значительно больше наших рыжих и непомерно агрессивны. Прыгают с деревьев на проходящих по тропе теплокровных. Под ногами на тропе – живая река из этих насекомых. И, хотя ботинки и низ штанов у нас обработаны спецсредством от муравьев, на тело Лагоды кусаки проникли именно сверху. Бегом пересекаю опасную реку из мурашей, сбрасываю тех, кто напрыгал сверху. Это мне удается сделать быстро и эффективно. Лагода тем временем почти полностью разделся и выловил нарушителей нательного комфорта. Я возвращаюсь к «боевой тропе», внимательно следя за возможными атаками с воздуха. Иду на жертву: ловлю одного из боевиков муравьиного войска и сажаю на руку, чтобы сфотографировать.

Парк Rwenzori Mountains. Муравьи-убийцы. Ну, не убийцы, но кусаются страшно больноПарк Rwenzori Mountains. Муравьи-убийцы. Ну, не убийцы, но кусаются страшно больноПарк Rwenzori Mountains. Муравьи-убийцы. Ну, не убийцы, но кусаются страшно больноПарк Rwenzori Mountains. Муравьи-убийцы. Ну, не убийцы, но кусаются страшно больно

Мы снова поднимаемся, карабкаясь по валунам. Иногда тропа становится необычайно узкой и, хотя я пытаюсь быть максимально осторожным, оступаюсь и лечу вниз. Думаю, смертельный исход тут невозможен, но травмироваться можно, и серьезно. Упав, я одной рукой успел за что-то схватиться и теперь замер в вертикальном положении. Внизу – склон, поросший кустарником, деревьями, травой-колючкой. Лететь вниз довольно долго, при этом я точно костей не соберу, хотя, по моментальной оценке степени опасности, вряд ли меня ожидает смертельный исход. Во второй руке у меня автоматически поднятое и спасенное оружие – «Nikon D90», конечно же, со снятым с объектива колпачком. Фотоаппарат повредить нельзя ни при каких обстоятельствах. Немного изобретательности – и я встаю на тропе в полный рост. Суперафриканский костюм перемазан так, как будто меня вытащили из слоновьей кучи, которые мы встречали на равнине не раз. Лагода с интересом наблюдает за моими упражнениями. Он и не подумал подойти, протянуть руку, помочь.

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Мы движемся дальше. Когда, казалось бы, сил уже не осталось совсем, мы выходим на небольшую поляну, на которой гостеприимно раскинулась деревянная беседка, из которой открывается фантастический вид на пройденный нами маршрут. Валимся на скамейки. В моей фляге еще 2/3 крепчайшего угандийского чая.

Парк Rwenzori Mountains. На полпути к полпути к ледникам. 2000 метровХвалю себя за сдержанность – больше попить до возвращения в лагерь негде. Рядом с беседкой заботливо укреплена табличка, из которой я узнаю, что король Королевства Ровензоруру Его Величество Омусинга Чарлз Весли Мумбере вздымался сюда в 2011 г. И, судя по всему, архитектурное чудо было установлено на высоте 2000 м именно по Высочайшему повелению. Поблагодарив Его Величество (про себя, конечно), прозорливо отдавшего указание о воздвижении беседки, продолжаем смертельно-опасный подъем…

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. 2000 метров. Тут в 2011 побывал Его Величество Омусинга Чарлз Весли Мумбере, король Королевства РовензоруруПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

  Республиканская форма государственного устройства Уганды, наличие парламента и президента, никак не влияет на существование полимонархического устройства социальной жизни: каждое племя (это довольно условное название, скорее, община), имеет своего короля, и очень этим гордится. О визитах королей сообщают многочисленные таблички, установленные в публичных местах.  

Источник

Дополнительная информация к циклу статей

Материалы из экспедиции публикуются дважды: так как в тропических джунглях Уганды нет Интернета, информация сначала отсылались в редакцию planetguide.ru без фотографий. После возвращения экспедиции статьи были дополнены фотографиями и теперь выходят в том виде, в котором мы изначально хотели представить их на суд посетителей нашего ресурса. Все материалы по экспедиции - здесь: Merchison falls - попытка покорения самого мощного водопада планеты

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Команда экспедиции:

Сергей Лагода над водопадом Мерчисона Александр Зорин

Борис Газазян Александр Федорченко. Парк Rwenzori Mountains. Меня перепутали с деревом

А также - катамаран Лагода

Всемирная Энциклопедия Путешествий благодарит за помощь, без которой экспедиция была бы невозможна:

  • Посольство Республики Уганда в РФ и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла д-ра Мозеса Эбука, действительного члена Всемирной Энциклопедии Путешествий;
  • Нашего партнера в Республике Уганда, - крупнейшую компанию по организации туров, экспедиций и сафари - Africa Great Explorations (A.G.E) Safaris (страничка на Facebook), а также Uganda Tourism Board (UTB).

Статья просмотрена: 2060
Рейтинг статьи: 4
Bookmark and Share
Страны: Уганда
Александр Федорченко
Источник изображений: Автор статьи
Специально для Всемирной Энциклопедии Путешествий
↓ Комментарии ( 5 )
 Печенегов
Удалось таки полазить по горным тропам и посмотреть виды видные, дали дальние, да дичь дикую. Испытать себя. Это тоже интересно и полезно. Память сепарирует негатив, а позитив останется! Так всегда бывает. Спасибо, Александр! С Праздником Победы!
 Урустемова
Природа восхитительная, ландшафт сказочный. Разглядывала трехрогого хамелеона, впервые о нем узнала...Интересно, спасибо. Ждем продолжения. Видели ли змей?
 Федорченко
Аймира, спасибо за внимание. Перед поездкой только и говорили, что о черной мамбе и рогатой гадюке. И как спасаться. Слава Богу, был отпугиватель змей, правда, без батареек. В Уганде батарейки по моему категорическому настоянию все же купили. Но НИ ОНОЙ змеи так и не увидели. К счастью.
 Урустемова
Про отпугиватель можно ли поподробней? Что это за штука такая? Вам действительно повезло, что не увидели...
 Федорченко
Отпугивателя змей я так и не увидал, хотя в багаже он был. Как я понимаю, это примерно то же самое, что и антикротовая штуковина, которая испускает какие-то вибрации, которые не нравятся кротам, землеройкам и змеям. Кстати, ни одной змеи я в джунглях так и не увидел. Возможно потому, что джунглей становится все меньше, а угандийцев - все больше :)))
Комментирование доступно только зарегистрированным пользователям энциклопедии
Авторизуйтесь на главной странице если у Вас уже есть аккаунт
Зарегистрируйтесь, если у Вас ещё нет аккаунта на портале Всемирной Энциклопедии Путешествий
тел +7 (925) 518-81-95
Сайт является средством массовой информации.
Номер свидетельства: Эл № ФС77-55152.
Дата регистрации: 26.08.2013.
7+
Написать письмо