eng Всемирная Энциклопедия Путешествий + МГИИТ
 
День 14-15. Мне есть о чем подумать на высоте 2651 над джунглями Африки
Аннотация серии статей

Цикл мини-статей - заметки из экспедиции, проходившей в экваториальной Африке (Уганда) с 13 по 29 декабря 2014 года. Одним пальцем они набирались на смартфоне в далекой и практически лишенной Интернета Уганде. Экспедиция Энциклопедии и Сергея Лагоды - комплексная. Спортивная: первопрохождение водопада Мерчисона (43 метра), - то есть сверхэкстремальная. Научная - практическое применение отечественных разработок по отпугиванию крокодилов и бегемотов, представляющих в Африке реальную опасность для любителей рафтинга. Второй эксперимент - в области пионерной разработки по очистке воды от бактерий и вирусов, а также личинок паразитов. Цель Энциклопедии в этой интереснейшей экспедиции - популяризация туризма в потрясающих, уникальных природных парках Уганды.

Я остаюсь один в «Орлином гнезде» Ровензори. Начинается тропический ливень. Разверзаются хляби небесные, и основательно. Я с ужасом думаю о предстоящем спуске. Камни и земля тропы намокли, сломать шею, особенно без палок для ходьбы, становится элементарно. А ведь спуск всегда тяжелее подъёма. Ожидание над облаками длится без конца. Я смотрю на экваториальную Африку сверху и пытаюсь представить то время, когда тут бродили Ливингстон, Стенли, Спик и мой прадедушка, Иван Степанович Покровский.

Парк Rwenzori Mountains. Марш-бросок за 2300 метров над уровнем моря. На последнем издыхании. И чая больше нетНациональный парк Rwenzori Mountains (Уганда). Мы по-прежнему вздымаемся к горному озеру, расположенному на высоте около 3000 метров, - оно должно поразить нас неизъяснимой красотой и поэтичностью. Миновали отметку 2000 метров и отдохнули в беседке, установленной по указанию короля Королевства Ровензоруру Его Величества Омусинга Чарлза Весли Мумбере, побывавшего тут в 2011 году. Подъем продолжается, хотя ноги уже отказываются повиноваться… Внезапно наша процессия останавливается. Бвамбале торжественно протягивает Банку веточку.

На ней – несколько вялых, засохших листьев. Может быть, это некий ритуал, скажем, как «крещение» в подводники или при пересечении экватора? Отнюдь. Это знакомство с первым представителем фауны Уганды, которого можно… потрогать. Однорогий хамелеон беззащитен и, в общем-то, ничего не может противопоставить громилам, которые, как обезумевшие, начинают щелкать затворами фотоаппаратов. Прекрасно представляю себе, какие хамелеоньи ругательства проносятся в его изящной головке. Хамелеон нисколько не агрессивен. Он позволяет фотографировать себя, а на прощание, видимо, мне что-то даже пытается сказать… Надеюсь, это было: «Не уходи, большой музунгу!». Но, скорее всего, это были совсем иные слова…

Парк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - однорогийПарк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - однорогийПарк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - однорогийПарк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - однорогийПарк Rwenzori Mountains. Однорогие хамелеоны весьма дружелюбныПарк Rwenzori Mountains. Однорогие хамелеоны весьма дружелюбны

Мы уже выше облаков. И, если до этого шли по фантастическим местам и видели поразительные, - экзопланетные, космические пейзажи, то сейчас Бвамбале вводит нас вообще на совершенно новый «уровень». Мы вступаем в Сказочный лес (думаю, что в Национальном парке Rwenzori Mountains это место имеет конкретное название, но ни спрашивать, ни фотографировать, на тот момент я уже не мог физически).

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Приглушенные пастельные тона. Лоскутки света падают с неба, затянутого сеткой переплетенных лиан и мхов, подобно перышкам райских птиц. Сверху – сплошной тканый ковер листьев, веток, лиан. Снизу – мягкая моховая подстилка. Сами стволы деревьев, как будто обёрнутые великанами шевелящимся мхом, стоят на значительном расстоянии друг от друга, масса воздуха. И, хотя неба практически не видно, свободного пространства много. Общее ощущение – полной запредельности места, по которому мы, как пришельцы с другой планеты, пробираемся. Это явно место Силы, но вот ощутить Силу не удается, - очень уж я ослаб. Еще несколько подъемов, ноги уже не совсем подчиняются голове. Однако, глядя на Бвамбале, я понимаю: «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!»

И опять, как несколько часов назад, когда, кажется, уже все силы покинули организм, мы выходим к горному приюту. Довольно большое сооружение – уже не беседка, а нечто вроде постоянного лагеря. Сколочено из досок, грубовато, но надёжно. Есть несколько комнат с нарами, большая, метров 20, веранда. Конечно, никаких застеклённых окон. Было бы удивительно, если бы тут не было памятной таблички. Читаю: «Закладной камень заложен Его Величеством Омусинга Чарлзом Весли Мумбере Ирема-Нгомо, королём Королевства Ровензоруру 19 января 2011». Бвамбале  уточняет, что мы находимся на высоте 2651 м. Но это, собственно, не так важно. Под нами проплывают мохнатые, тяжелые облака. Рванзура – Гора, делающая дождь, - приступает к выполнению ежедневных процедур. Кстати, Лунные горы столь поздно открыли именно потому, что их просто …не было видно. Из-за постоянной низкой облачности. Стенли описывал это удивительное свойство Ровензори.

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяRwenzori Mountains, 2300 метров. Горный приют воздвигнут по указанию Его Величества Омусинга Чарлза Весли Мумбере, короля Королевства РовензоруруRwenzori Mountains, 2300 метров. Горный приют воздвигнут по указанию Его Величества Омусинга Чарлза Весли Мумбере, короля Королевства РовензоруруRwenzori Mountains, 2300 метров. Горный приют воздвигнут по указанию Его Величества Омусинга Чарлза Весли Мумбере, короля Королевства Ровензоруру

Мы делаем небольшой привал. Лагода, Банк и Доктор собираются идти дальше, - покорить еще 300 метров по вертикали, для того, чтобы насладиться феерическим видом высокогорного озера. Так как я уже понял, что в отношении планов Лагоды мне стоит прислушиваться к внутреннему голосу, с вежливой улыбкой провожаю ребят. Я остаюсь один в «Орлином гнезде» Ровензори. Буду ждать. Как выясняется минут через 40, я опять оказался прав. Начинается тропический ливень. Разверзаются хляби небесные, и основательно. Я с ужасом думаю о предстоящем спуске. Камни и земля тропы намокли, сломать шею, особенно без палок для ходьбы, становится элементарно. А ведь спуск всегда тяжелее подъёма. Ожидание над облаками длится без конца. Я смотрю на экваториальную Африку сверху и пытаюсь представить то время, когда тут бродили Ливингстон, Стенли, Спик и мой прадедушка, Иван Степанович Покровский.

  Начало 1920-х. Лесничество под Хабаровском. Иван Степанович Покровский. В альбоме под этим фото надпись: Снято при электрическом освещенииВ молодые годы Иван Степанович отправился в Африку, пополнять свои этнографические коллекции и гербарии... Думаю, чисто случайно он не стал русским Ливингстоном (или, на худой конец, Стэнли). Пиара не было. Как говорят американцы: "Если событие не показали по телевизору, оно не происходило". Слабое утешение, что телевизоров тогда еще не изобрели. Ливингстону и Стэнли это, кстати говоря, не помешало.  

О Ленине, Дзержинском и детях, или как благодаря моей семье появилась хрестоматийная история о вожде пролетарской революции

Внезапно в приюте появляются гости. Это неплохо откормленные, обмундированные и явно чувствующие себя хозяевами угандийской жизни немцы. На меня косятся подозрительно, разговор не заводят, хотя встреча с белым на высоте 2 с половиной тысячи метров в тропической Уганде – событие неординарное. Я тоже никак не выражаю интереса к немчуре. Спустя полчаса подтягиваются портеры. Каждый из негров несет по 20-25 килограммов в мешке, который держится на специальной налобной лямке. Сначала один, потом другой, потом и еще парочка. С каждым немцем следует груз почти в центнер. Пошептавшись, осведомляются, откуда я. С широкой улыбкой сообщаю, что из Москвы. На этом беседа заканчивается. Войны эти ребята повидать не успели, явно. Отсюда - наглые рожи, пафосные взгляды. Как-то я в начале 1980-х был на Домбае и жил в одном кемпинге с ветеранами Первой горно-егерской дивизии вермахта (имевшей неофициальное название «Эдельвейс», и под этим «ником» вошедшей в Историю). У них было что-то вроде ностальгического похода по местам боев. Клухорский перевал и прочее. Так вот, у ребят из «Эдельвейса» взгляды были очень уважительными…

Парк Rwenzori Mountains. Портеры несут груз за туристов. Мешки по 20 кгПарк Rwenzori Mountains. Прямо по следам Индианы Джонса

Спустя пару часов появляются Банк, Доктор и Лагода. Сказать, что они вымокли до нитки, значит, не сказать вообще ничего. К озеру Бвамбале их привел, но увидеть его они не смогли. Сплошная пелена дождя и туман скрыли от команды величие горных глаз Королевства Льда. Мы отправляемся вниз. Ноги не слушаются. Подобно белым черепахам, сползаем ниже, ниже. К лагерю выходим просто чудом (нет-нет, Бвамбале с нами, он четко показывает дорогу). Но нести друг друга мы не можем и каждый пытается нести хотя бы то, что доверено ему природой.

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорьяПарк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Итак, сегодняшний день стал в моей экспедиционной практике чемпионским. Не имея никакой горной подготовки, я двигался в напряженном ритме ровно 10 часов. Прошел 16,5 километров (в одну сторону), поднялся с 1700 м на 2651 м. И, соответственно, спустился...

Излишне говорить, что мы валимся спать, как подкошенные.

Обсуждение перспектив нашей экспедиции за завтраком приводит к неутешительным выводам. Посетить другие заповедные места Ровензори мы не сможем (а тут есть удивительное Царство Цветов, Царство бабочек и проч.). Но все они расположены или далеко и требуют пары дней на путь и осмотр, либо серьезных физических усилий, на которые мы после вчерашней экскурсии явно не готовы. Так как Age Safari не смог обеспечить нам оговоренную программу (под разными предлогами), самым лучшим вариантом становится проведение еще нескольких дней в обжитом лагере, с доброжелательными рейнджерами, и возможностью небольших радиальных выходов, с тем, чтобы хотя бы один Национальный парк осмотреть по-человечески. Ни я, ни Банк, не понимаем, зачем Лагоде надо было стремительно уезжать из Национального парка Murchison falls, где спокойно можно было пожить пару дней и устроить отличное фотосафари с участием практически всех представителей африканской фауны… Про мнение Доктора говорить трудно, так как оно у него к 50-летнему возрасту так и не сформировалось.

Гордость Африки - исполины-слоны не торопятся, переходя дорогу. Есть даже указатели - Осторожно, слоны идутБуйволы - красота и сила, дикая, неудержимая мощьБородавочники дружелюбны. Не едят помои, только траву. Но лучше их не задеватьАист-стервятник марабу давно освоил города и села Африки. Это для нас он - экзотика

Итак, «дневка» проходит успешно – психологические травмы в результате употребления остатков медицинского спирта затянулись, ноги, как ни странно, не гудят. Бвамбале обращает наше внимание на «хамелеонье дерево», растущее на границе поляны. Оттуда на нас холодно глядят два здоровенных глаза.

Парк Rwenzori Mountains. Трехрогий, следи за пальцами! ТРЕХрогий!Бвамбале в волнении переходит на суахили, потом поясняет по-английски, потом, видя нашу тупость, показывает (жест у него отработан): прикладывает к башке три пальца. Но у здоровенного угандийского гостя вообще нет никаких выростов на голове. Кроме того, он совершенно зеленый, а трехрогий хамелеон в состоянии покоя – разноцветный. Постепенно до нас доходит, что это – самка и у нее рога природой не предусмотрены. Представительница слабого пола моментально извлечена из куста и в течение получаса мы бешено фотографируем и ее, и с ней.

Снимаем и видео, после чего ошалевшая хамелеонша снова водружается в куст. И тут же оттуда появляется любопытный самец, по всей форме оснащенный огромными рогами. Он тоже дружелюбен, позволяет посниматься с собой и по окончании фотосессии гордо удаляется по месту прописки - как мы поняли, столуется парочка на краю нашей (вернее, их) поляны.

Парк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - трёхрогий, самкаПарк Rwenzori Mountains. Царство хамелеонов. Это - трёхрогие, самец и самка

Парк Rwenzori Mountains. Трехрогие хамелеоны всегда ищут надежных друзейПарк Rwenzori Mountains. Трехрогие хамелеоны всегда ищут надежных друзей

Темнеет, появляется Луна… Действительно, горы Ровензори – абсолютно Лунные… Как ни странно, нет дождя. Серебряный диск скрывается в тучах. Полная темнота, - как у нас говорят, «глаз коли». Есть, конечно, и еще одно выражение, но его употреблять в дружественной Африке ни к чему. Я решаю проведать «хамелеоний куст». Укрепив на голове верный китайский фонарик, я отправляюсь в местную командировку за 5 метров от палатки. О удача! Он и Она, как голубки, сидят в партере из веточек и разглядывают музунгу и их лагерь. Видимо, куст является и домом, и столовой, и штаб-квартирой этой хамелеоньей семьи. Снимаю ребят в свете фонарика…

Парк Rwenzori Mountains. Ночная фотоохота на трехрогого хамелеонаПарк Rwenzori Mountains. Ночная фотоохота на трехрогого хамелеонаПарк Rwenzori Mountains. Ночная фотоохота на трехрогого хамелеонаПарк Rwenzori Mountains. Ночная фотоохота на трехрогого хамелеонаПарк Rwenzori Mountains. Ночная фотоохота на трехрогого хамелеонаПарк Rwenzori Mountains. Ночная фотоохота на трехрогого хамелеона

Утреннее сообщение Лагоды почему-то меня совершенно не удивляет: руководитель экспедиции снова решил поразить нас своей командирской сущностью. Он объявляет, что лагерь сворачивается, и мы немедленно покидаем Ровензори.

Дополнительная информация к циклу статей

Материалы из экспедиции публикуются дважды: так как в тропических джунглях Уганды нет Интернета, информация сначала отсылались в редакцию planetguide.ru без фотографий. После возвращения экспедиции статьи были дополнены фотографиями и теперь выходят в том виде, в котором мы изначально хотели представить их на суд посетителей нашего ресурса. Все материалы по экспедиции - здесь: Merchison falls - попытка покорения самого мощного водопада планеты

Парк Rwenzori Mountains. Восхитительные тропические джунгли высокогорья

Команда экспедиции:

Сергей Лагода над водопадом Мерчисона Александр Зорин

Борис Газазян Александр Федорченко. Парк Rwenzori Mountains. Меня перепутали с деревом

А также - катамаран Лагода

Всемирная Энциклопедия Путешествий благодарит за помощь, без которой экспедиция была бы невозможна:

  • Посольство Республики Уганда в РФ и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла д-ра Мозеса Эбука, действительного члена Всемирной Энциклопедии Путешествий;
  • Нашего партнера в Республике Уганда, - крупнейшую компанию по организации туров, экспедиций и сафари - Africa Great Explorations (A.G.E) Safaris (страничка на Facebook), а также Uganda Tourism Board (UTB).

Статья просмотрена: 2019
Рейтинг статьи: 4
Bookmark and Share
Страны: Уганда
Александр Федорченко
Источник изображений: Автор статьи
Специально для Всемирной Энциклопедии Путешествий
↓ Комментарии ( 4 )
 Кувшинников
Александр, прекрасное путешествие (всё вцелом), прекрасные очерки (с первого до крайнего). Методов похода по новым местам много, один из самых с учетом личного опыта результативных - "Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет" (Наполеон), или в русском варианте, "Главное, ввязаться в драку, а там посмотрим" (Ленин). Возможно, именно ему следовал г-н Лагода. Как только вступаешь на тропу, начинаются приключения. Про мою встречу с водопадами (Игуасу) я ещё напишу, судя по комментам, народу суета вокруг водопадов нравится. Единственно, что не могу разделить, так это Ваше восхищение джунглями. Не люблю зеленку. Мне больше по душе простор, открытые пространства. Джунгли сужают кругозор и создают массу препятствий на пути. В тех, где мне приходилось бывать, к тому же душно, сыро, и нередко воняет. Если соберетесь в горы - только не альпинизм, а треккинг - дайте знать. Я знаю неплохие места в Кордильерах, не выше 5500. Так что можно гулять по кручам налегке, без кислорода.
 Урустемова
Много фото- все красочно и впечатляет. Хамелеоны-одно-трехрогие- даже не знала о подобных. Хорошо написали...
 Небыкова
Читая этот цикл статей мне так приятно разрушать свои стереотипы и расширять кругозор!
У Бвамбале экипировочка ничего так! А хрюшки, видимо и в Африке хрюшки, около помойки тусуются (фото 40). А у хамелеона на фото 29, такая наглая физиономия (напоминает, типаж некоторых людей, когда с такими придется общаться, буду про себя думать, что он хамелеон с рожками).
 Федорченко
Бородавочники, кстати, не едят ничего, кроме травы. Теперь про то, как выглядит Бвамбале. Экипировка у рейнджеров великолепная, денег на них (и на охрану Национальных парков) не жалеют. Но у нас тоже не жалеют, а вот смотришь на мента или военного в новой, замечательной форме - больше половины - просто обсосы, прости Господи! А вот рейнджеры и солдаты в Уганде всегда тщательно выглажены, подтянутые, аккуратные. Они без позы гордятся тем, что представляют сильное государство, какой бы бедной ни была Уганда.
Комментирование доступно только зарегистрированным пользователям энциклопедии
Авторизуйтесь на главной странице если у Вас уже есть аккаунт
Зарегистрируйтесь, если у Вас ещё нет аккаунта на портале Всемирной Энциклопедии Путешествий
тел +7 (925) 518-81-95
Сайт является средством массовой информации.
Номер свидетельства: Эл № ФС77-55152.
Дата регистрации: 26.08.2013.
7+
Написать письмо